La politique alimentaire et le spectre de la race : histoires de capital, de culture et de colonialisme au Pérou (critique)

JLes astronomes et le spectre de la race : histoires de capital, de culture et de colonialisme en Pérou C’est un livre courageux. Ceux qui ne connaissent pas le boom gastronomique de deux décennies au Pérou peuvent manquer ce point critique, et donc pourquoi ce livre est si important. Plus qu’une collection d’articles critiques sur les célébrités et la culture alimentaire masculine, l’élitisme des gourmands, le marketing alimentaire mondial et l’industrialisation naissante des cobayes, Le vaste livre de Maria Elena Garcia lutte contre le boom mondialement célébré. Dans les journaux, les livres de cuisine, les films, les meilleurs menus et à travers les tables, l’histoire du boom alimentaire du Pérou semble inspirer tout le monde. Des entrepreneurs péruviens expatriés ouvrent des restaurants qui vendent autant de ceviche que leur pays d’origine. Le livre vend une copie à une liste sans cesse croissante de médias numériques insatiables pour la nourriture péruvienne. Les artistes présentent leur vision de la simplification des espaces de restauration, apportant le juste niveau de différence ethnique au repas. Les responsables du développement multinationale excellent que le succès gastronomique au Pérou peut être reproduit ailleurs. Tout le monde Fait l’éloge de la révolution alimentaire au Pérou. Tout le monde, sauf Garcia, qui baisse les mains et reprend le conte, démontre sans crainte à quel point le boom culinaire et la révolution alimentaire au Pérou ont un côté plus sombre. Faisant tourner son contre-récit selon lequel la révolution alimentaire est une entreprise patriarcale, néolibérale et extractive qui perpétue l’héritage du colonialisme patriarcal des colons, Garcia est vaillamment entrée sur le ring pour faire de la place aux autres.

La nourriture n’est pas une cible facile. Contrairement au cuivre, à l’or ou au pétrole – quelques-unes des autres exportations lucratives du Pérou – la nourriture est très émotionnelle. La nourriture, consommée et incarnée au quotidien, est devenue une raison de vivre et de faire la fête au Pérou : un coup de pouce au « respect de soi » d’une nation, une source de fierté, un outil de conquête d’autres nations, un événement pour afficher la mémoire des immigrés. , une épée tenue au sein de la victoire universelle du salut économique – sinon Existentiel -. Faire face à l’amour, à la passion et à la croyance de la révolution alimentaire, comme Garcia le fait de manière convaincante, ne sont pas tous des muffins acidulés et du pisco mousseux n’est pas une mince affaire. En effet, la caractéristique discursive centrale de la stratégie économique du boom alimentaire a été la mobilisation de la production et de la consommation alimentaires comme une forme profondément influente de nationalisme reliant les repas cuisinés à la maison, l’agriculture, l’enfance, la navigation, l’amour maternel, la fête et la vie. L’identité des gens et leur sens de la patrie. La parole est un puissant et utile élixir de nationalisme, et son traitement est un peu intimidant. Qui veut vraiment être le plus gros spoiler de fête du pays ?

Le livre se compose de deux parties, chacune contenant trois chapitres accompagnés de pauses thématiques qui servent d’essais d’introduction. La première partie, “Structures d’accumulation”, se concentre sur les meilleurs chefs – ou les meilleurs chefs, comme ils sont – Gaston Acurio et Virgilio Martinez et le festival gastronomique aujourd’hui disparu, Mistura, qu’Acurio a aidé à lancer. La deuxième partie, Narratives from the Edge, se concentre sur les mouvements alternatifs du boom alimentaire et sur la manière dont les récits néolibéraux du boom alimentaire normalisent la violence envers les espèces humaines et non humaines.

Le chapitre introductif illustre comment la révolution alimentaire à Acurio a été une réponse sournoise à la présidence du général Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Les efforts de Velasco pour égaliser la société péruvienne par la réforme du régime foncier sont une plaie qui refuse de cicatriser et continue de provoquer de vives réactions aujourd’hui. García établit des liens surprenants et réfléchis comme seule une personne à l’intérieur dont l’histoire familiale a été affectée par la Réforme peut le faire. Il détaille la façon dont la révolution alimentaire à Acurio était une tactique pour promouvoir le capitalisme néolibéral, usurpant le cri de guerre de Velasco mais pas vraiment le but. Au lieu de cela, la marque forte du Pérou en tant que pays alimentaire fondé sur le multiculturalisme mastiquer (Mélange ethnique) et la tolérance ne font que maintenir chacun à sa place. C’est une tentative de ramener Lima à ses jours en tant que ville des rois, vibrante Arcadie hispanique et coloniale. La classe ethnique dominante persiste et la hiérarchie coloniale continue sans contrôle tandis que les profits montent en flèche. Ce qui me trompe le plus, du moins pour moi, concernant le boom alimentaire, c’est qu’en célébrant et en résumant l’histoire qu’Acurio et d’autres nous ont délibérément conçue, étiquetée et vendue, nous engloutissons compulsivement cette violence symbolique et proclamons même que c’est bon et délicieux.

Les deux prochains chapitres se concentrent sur Virgilio Martinez, ses deux restaurants Mil et Central, et le festival gastronomique Mistura, autrefois organisé à Lima. Sa description du travail de Martinez avec les communautés autochtones vivant aux côtés de Mill à Murray Town a profondément résonné en moi et dans mon travail. La science des expéditions, qu’il s’agisse d’archéologie ou de circuits culinaires, peut être un exercice cognitif colonial qui usurpe et extrait pour la transformation et le profit. Un explorateur a peut-être cherché une ville perdue dans la vallée de Vilcabamba, mais l’autre semble être en expédition parallèle pour rechercher un tubercule perdu. Ne vous embêtez pas car ni les ruines de Machu Picchu ni les pommes de terre n’ont jamais été perdues. Au lieu de cela, ils étaient simplement inconnus des enseignants qui semblaient calculer. En faisant leurs soi-disant découvertes, ces érudits oints deviennent, sanctifiant les choses comme des objets de famille, dorant leurs poches et donnant ensuite des sermons sur la façon dont les choses doivent être utilisées. En effet, Martínez et Acurio sont une extension du XXIe siècle dans une longue lignée de découvreurs masculins et de relations de parenté imaginaires dans un système qui construit et facilite certaines personnes ethniquement marquées en tant qu’éducatrices, que ce soit par des lettres d’amour ou des protections environnementales. Bien que tout le monde semble s’extasier sur le Pérou en tant que panacée multiculturelle qui a produit tant de délices, la puissance gastronomique du Pérou devient entre leurs mains une splendide possession qui rappelle étrangement la confrontation coloniale.

Dans la seconde moitié du livre, Garcia tente de montrer comment les gens négocient ces structures et histoires puissantes. Ses entretiens avec Aida, représentante de l’Association nationale des producteurs environnementaux du Pérou, vont au cœur de la double situation difficile de nombreux producteurs dans un boom construit sur l’intégration multiculturelle qui promet un avenir gagnant-gagnant. D’une part, il y a une opportunité économique. D’un autre côté, il y a peu d’inclusion sociale, de parité sociale ou d’effort pour vraiment naviguer. Au lieu de cela, les producteurs restent invisibles, ou pire, des “traditions indigènes” qui fournissent d’excellentes copies alimentaires de brochures marketing et de guides de voyage. Recadrer le système est une bataille frustrante, d’autant plus que les producteurs alimentaires, pour la plupart ruraux et indigènes, semblent parfaitement conscients du fait qu’ils font partie et sont éloignés en même temps. Le système gastro-intestinal en profite grandement mais s’appuie sur des thèmes disciplinaires pour rester en place afin de continuer l’histoire.

Le livre se termine par deux chapitres stellaires qui se concentrent sur l’augmentation alarmante de la production de cobayes et sur la façon dont la race et le sexe occupent une place prépondérante dans sa promotion. Autrefois un itinéraire alimentaire pour les peuples principalement autochtones, le cobaye est devenu un symbole national ingérable de la modernité et un rappel symbolique du bon goût de la politique alimentaire qui a abouti au boom alimentaire. Dessin d’après un dessin animé, exposition de cobayes, et atelier de production de cobayes sexistes, Garcia explique à quel point le « parler koi » est profondément dérangeant, polysexuel et frustrant. Ce que je trouve si poignant dans ces deux chapitres, c’est comment l’ordre nationaliste patriarcal et ethnique qui résonne si profondément avec la prospérité en particulier et avec les grands chefs généralement imprègne d’autres sphères et personnalités. Du point de vue d’un cobaye, l’amour d’Acurio et l’émerveillement de Martinez ne sont rien de plus que du poison.

Garcia conclut le livre avec une explication du chagrin, de la mort et du travail sur le terrain. Bien que je me concentre sur les carcasses de cobayes morts, le potentiel dispositionnel de certains et la fragilité des autres, je me demandais ce que Garcia ressentirait d’autre dans le vortex du boom. Perte des liens familiaux à cause de la diaspora dans laquelle vous vivez ? Son éducation amputée au Pérou ? Une ville et un pays – sinon le monde – sont-ils moins la promesse de la révolution de quelqu’un ?

Il faut du courage pour battre les héros masculins et remettre en question leurs règles, leur réalité et leur succès. Il faut du courage pour attiser les sentiments nationalistes et risquer une vague de sentiments troublants et une réaction familiale. Il faut du courage pour s’interroger sur les bons moments, les bonnes vibrations et le succès dans un pays qui a souffert plus que sa juste part de souffrance. Garcia l’a fait, mais pas par dépit. Ce n’est pas une hache à moudre, même si j’imagine que certains lecteurs pourraient rejeter les affirmations du livre en tant que telles. Au lieu de cela, elle se sent poussée par son propre amour pour le pays, le pays de ses rêves, qu’elle veut si désespérément contribuer à faire.


Salle Amy Cox c’est un auteur Encadrer une cité perdue : science, photographie et fabrication du Machu PicchuElle travaille actuellement sur son deuxième livre, Un goût de nostalgie : Genre et techniques culinaires de la modernité au Pérou.